Принцип работы Локрайта. Плюсы и минусы. (Страница 1 из 3)

Про Локрайт много было написано ранее - здесь тема не для его качественных обсуждений.
Да и я предлагаю взять не по магазинной цене в 18 тыров, а значительно дешевле.
Если вкратце, то вот плюсы:
1. При установке не сбивается пятно контакта ГП (не требуется его регулировка)
2. Большего износа резины нет - каждое колесо на асфальте вращается с такой скоростью, с какой ему требуется (нет пробуксовки).
3. Локрайт всегда включен, т.е., не надо как в случае с принудиловом думать, когда включать, а когда выключать. А выключать приудилово надо каждый раз, как из каки выбираешься на более-менее плотный грунт. А вот если это сделать с разгону, да еще на выезде одно колесо попадает на плотную кочку = порванный гриб (случай у Смородина). В такой ситуации Локрайт, опять же, отключит обгоняющее колесо и сохранит "грибы".
4. Локрайт безопаснее чем принудилово для грибов - в типичной ситуации, когда проскакивая засаду, на выезде морда немного подпрыгивает, колеса раскручиваются до существенных скоростей, приземляются же по очереди - на принудилове это 100% поломка гриба. Локрайт же в данном случае отключит одно колесо, что не даст разнице в угловых скоростях, помноженной на массу (момент инерции) разорвать трансмиссию.
5. Управляемость на гололеде, стоит к нему привыкнуть, неудобств не доставляет (я отъездил на Локрайте одну зиму).
Да и о какой управляемости на гололеде может идти речь, если это боевой УАЗ - что он на льду забыл то?

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПЛЮС - это не самоблок. И работает Локрайт, начиная от НУЛЕВОЙ скорости и минимального газа.

Ты не совсем понимаешь принцип работы Локрайта. Локрайт - суть двойная обгонная муфта двунаправленного действия.
И если только скорость какого-либо колеса на одной оси увеличивается (за счёт прохождения большего пути у внешнего колеса при повороте, например, или когда оба колеса раскручены в воздухе, и одно из них приземляется, тогда другое начинает обгонять), то тут же это колесо отключается Локрайтом. А вот у принудилова в такой ситуации именно и происходит "кря".

а на счёт задержек в отключении - для срабатывания Горьковского Локрайта достаточно 1-1,5 градуса вращения колеса. Посчитай, сколько см надо пройти 36" колесу, чтобы достичь этой разницы, раздели на скорость и получишь время так называемой "задержки". Мне лень.

извините, я конечно мало что в блокировках понимаю, пока не на одной не ездил, но исходя из того что видел, и теоретических мысленных догадок, как то не видятся эти плюсы такими уж весомыми.. ниодин)

Еще и большинство плюсов фантомные... Не, конечно в чем то локрайт лучше самоблоков, но он никак не дотягивает до принудилова и с таким ценником смысл от него пропадает

Как выяснилось, это было даже 3 года назад - как время то бежит...

Добавлено: 13.03.2012 00:15:38

И вот тут было обсуждение - много чего там неправильно, поскольку УАЗоводы пока незнакомы с подобным устройством, но кое-что почерпнуть можно:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=97450

ну пишет то верно все.. а я сколько на локрайте езжу? хм

Добавлено: 13.03.2012 07:36:30

посчитал - 2.5 года..

Андрюха, организуй такие же коробочки

ЗЫ. всеже интересно посмотреть на нутро и конкретно на пружинки, ведь проблемы если будут то в первую очередь с пружинками..

Добавлено: 13.03.2012 07:38:29

ценник высокий - да
вперед можно
износ резины - все от водителя зависит
на гололеде разницы особой нет что с локрайтом, что без него на мудовой то резине..

кому интересно - могу показать на машине
как лочится
как разлачивается
как едет по гололеду
понимает ли поворот на снегу
что будет если дать газу и т.п.

давай

а по качеству изготовления, я б сказал что термичка не айс, на лицо следы побежалости, после нормальной термички цвет должен быть однородный, а тут разводы...

На корандоводе мы с Муссоводом пытались запустить ФАК по локрайту - пока тишина, вот фронт-пост для ФАК-а:

Что же такое Lockright (No-Slip)
Локрайт - суть двустороння, двунаправленная обгонная муфта, как однонаправленная на велосипеде (колесо свободно щелкая, может крутиться быстрее педалей, но не имеет права крутиться медленнее). В отличие от прочих блокировок, являющихся корпусными, встает в корпус свободного дифференциала вместо сателлитов, что дает чудовищную экономию как по стоимости самой блокировки, так и по работе: т.к. старый дифференциал никуда не девается, пятно контакта Главной Пары не надо заново настраивать.
Принцип действия в корне отличается от остальных корпусных дифференциалов. По большому счету, это уже не дифференциал, и понятие "блокировки" в нем нет – в локрайте ничего не "блокируется". Сам принцип действия таков, что колеса всегда гребут. Т.е. пока колесо сопротивляется движению, на него идет жесткий момент от двигателя. В повороте или на рельефе, когда одно из колес "забегает", т.е. под весом машины пытается двигаться быстрее, оно просто, щелкая, отсоединяется жесткой связи. Т.е. быстрее - пожалуйста, медленнее - нельзя.

[media]http://www.youtube.com/watch?v=8izaGlU0FbU[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=XalMpCC3oO0[/media]

[color="#0000FF"]Несомненные плюсы:[/color]
1. Жесткая 100% безкомпромиссная гребучесть - колеса гребут гарантировано всегда
2. Отсутствие паразитных моментов, характерных для включенных принудительных блокировок
3. Простота конструкции и высокая надежность – никаких приводов и магистралей для включения-выключения, 4 железки вращаются внутри дифференциала вместо сателлитов и все.
4. Нет вопросов по включению-выключению, как у принудительных блокировок, которые по-хорошему надо включать на ровном месте и аккуратно кататься взад-вперед, чтоб шестерни входили друг в дружку
[color="#FF0000"]Минусы:[/color]
1. Иной принцип распределения угловых скоростей на оси - автомобиль несколько иначе ведет себя при экстремальном прохождении поворотов, т.е. для гонщиков не рекомендуется (хотя для дрифтеров, наоборот - сорвать в букс с заносом машину очень легко)
2. Из-за нежелательности нахождения в переднем мосту при движении по асфальту и плохой совместимости на асфальте с другими типами дифференциалов в соседнем мосту, рекомендуемая схема - парт тайм с хабами спереди, т.е фултайм "пролетает"
3. Особенно на механической КПП при медленном маневрировании на асфальте с сильно выкрученным рулем в силу особенностей принципа работы, муфты немного подклинивает, отчего машина дергается (Ноуслип этого лишен)
Ноуслип – суть тот же локрайт, но доведенный, а именно получивший хитрый "типа синхронизатор" и демпфирующие пружинки полумуфт, что сделало работу не только более тихой, но и убрало минусы с подклиниванием при разворотах на асфальте.

[size="6"]Нужен ли он или не нужен?[/size]
Это сугубо дело каждого, НО если машина не участвует в соревнованиях и на сильное бездорожье не выбирается, ТО вывод один - не нужен.

[size="6"]Установка Lockright в мосты[/size]
В наши мосты подходят следующие блокировки:
[size="4"]В задний мост:
[color="#0000FF"]PowerTrax No-Slip - Dana 44 Code: 92-0444-3000[/color]
[color="#FF0000"]Lockright - Dana 44 Code: 2410[/color]
[color="#008000"]Spartan Locker - Dana 44 Code: SLD44-30[/color]
В передний мост
[color="#0000FF"]PowerTrax No-Slip - Dana 30 Code: 92-0430-2700[/color]
[color="#FF0000"]Lockright - Dana 30 Code: 2210[/color][/size]
[color="#008000"]Spartan Locker - Dana 44 Code: SLD30-27[/color]
1.    Алгоритм внедрения ноуслипа или локрайта в задний мост.
Первое наперво необходимо понять какой стоит мост, это описано тут:
[spoiler]
[color="#8B0000"][size="4"]Как отличить мосты между собой, есть 2 отличия:[/size][/color]
1. по пробкам: 3/8" (10мм) у KSC, 1/2" (12 мм) у Тонгила. это имеется ввиду размер под ключ которым откручивается, или замерить внешний диаметр пробки 20 мм у KSC, 26 мм у Тонгила.
2. По фланцу крепления кардана, а именно на мосту KSC фланец в виде конуса, а на TONGIL в виде цилиндра:
Фланец KSC

Фланец TONGIL

ну или вот оба фланца тут чётко видна их разница

тот что в руке слева КСК, тот что справа следовательно ТОНГИЛ

3. Болты которыми крепится планитарка к дифференциалу у моста KSC - М10 а у TONGIL они М12, конечно же они мериются не метрической системой а дюймовой, но это ближайшие их размеры применимо к метрической системе.
[/spoiler]
1.1. Корандо-муссо.
- Определяем тип моста: KSC или тонгил (см. выше). Если КСЦ, то ОК, если тонгил, то покупаем свободный дифференциал КСЦ с нужным вылетом (на форуме помогут) плюс подшипники
- Если стоял КСЦ, то определяем тип дифференциала: свободный или ЛСД (ссылка как определить вскрытием с фотками - на вин не смотрим, это рулетка). Если свободный КСЦ, то ОК. Если ЛСД, то все равно придется покупать свободный дифференциал КСЦ с нужным вылетом (на форуме помогут) плюс подшипники
- покупаем ноуслип 92-0444-3000 или локрайт 2410, можно заказать на EBAY, а можно через компании которые таскают запчасти из Америки, либо через тех кто уже ставил.
- Если нам повезло, и у нас в мосту изначально стоял свободный КСЦ, то меняем в гараже у дяди Васи. Если же мы меняли дифференциал, то ищем спецов (на форуме такие есть), умеющих выставлять пятно контакта главной пары. Также, если мост был Тонгил, в дифференциале КСЦ придется рассверливать отверстия под Главную Пару.
1.2. Тагер-роад парнер
- Тип моста известен (сборная солянка Тагаз), тип дифференциала тоже (на 99% - ЛСД - Тонгил), поэтому идем по алгоритму 1.1. с заменой и рассверливанием дифференциала.
1.3. Перед корандо-муссо
- Определяем тип моста КСК или ТОНГИЛ (см. выше)
- Необходимо узнать какое количество шлицов на полуосях, так как встречается 2 типа полуосей с 25 шлицами и с 27, это можно узнать либо по двигателю, толстые полуоси ставили на 2.9D; 2.9TD; 3.2I, но 100% гарантии нету, по этому либо снимать крышку и считать, либо вытаскивать полуось и считать уже на ней.
- Если повезло и мост КСК и толстые полуоси, то заказываем No-Slip 92-0430-2700 или Lockright 2210.
Если же тонкие КСК но тонкие полуоси, то либо покупать отдельно полуоси, либо просто менять весь мост
Если мост тонгил НО с толстыми полуосями, то меняется дифференциал, рассверливаем отверстия под болты и процедура такая же как с задним мостом
Если совсем плохой вариант и мост ТОНГИЛ и полуоси тонкие, то тут проще поменять мост на КСК с толстыми полуосями и спокойно в него ставить блокировку, при замене моста есть нюанс, ПРИВОДА у бензиновых и дизельных двигателей разные, при покупки моста это надо учесть.
[color="#FF0000"]ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Передний мост слабее заднего, по этому не рекомендуется установка данной блокировки на машины с колёсами больше чем 33 дюйма.[/color]
1.4. Перед тагер-роад партнер
- Тип моста известен (сборная солянка Тагаз), тип дифференциала тоже (на 99% - Тонгил) и с тонкими полуосями, поэтому идем по простейшему пути замена моста как в пункте 1.3, и необходимо обратить внимание на карданный вал, возможно и его придётся менять, или укорачивать/удлинять.

И все же, Андрей, объясни свой пример - какой смысл отключать при приземлении не то колесо которое приземляется, а другое, которое в воздухе?

Сереж, я согласен с тобой.
ПРосто я ъочу от Андрея пояснения получить по поводу не раз упоминавегося примера, представленного как безусловный плюс локрайта в сравнении с принудительными блокировками.